Il percorso

Per raggiungere Casenovole, si deve percorrere la strada provinciale della Libbia in direzione Anghiari. Giunti al Valico della Scheggia, si continua per circa 1.8 km fino a incontrare sulla sinistra una strada bianca in salita. Si parcheggia nello slargo antistante la strada bianca.

Ci si incammina verso l’abitato di Casenovole, che si trova salendo la strada bianca per circa 1.3 km. Si supera una prima abitazione sulla sinistra, per poi trovare successivamente una grande abitazione sulla destra. Poco più avanti si trova, in parte coperta dalla vegetazione, il retro della Chiesa di S. Maria in Casenovole.

Nella parte anteriore si può vedere la facciata, con la porta chiusa, ma che lascia uno spiraglio dal quale si può osservare l’interno della chiesa, per constatare le condizioni precarie in cui versa. Esternamente, a destra della porta, si può leggere la targa che ricorda che proprio qui venne catturato Don Giuseppe Tani, insieme al fratello di Sante, uno dei capi morali della Resistenza aretina, e ad Aroldo Rossi.

Si continua il nostro percorso sul sentiero che costeggia sulla destra la chiesa e sale in leggera salita. Sulla destra comincia a vedersi il poggio del castello di Montauto…

Troviamo un primo bivio, e prendiamo a dritto nello stretto sentiero che passa dal cimitero di Casenovole. A destra il sentiero porterebbe a Sigliano, da dove “sbucheremo” al ritorno.

Si prosegue oltre lungo la strada poderale, fino a che avvistiamo sulla destra un podere (Sommoville). Proseguiamo oltre fino all’incrocio con una strada bianca.

Qui a destra possiamo andare a visitare il podere di Sommoville, per poi tornare sui nostri passi per proseguire sulla strada bianca

La strada bianca sale leggermente e incrocia una strada bianca - che corrisponde al sentiero 10A, che prendiamo a destra, sempre in leggera salita.

Dopo circa 500 metri prendiamo un bivio a destra, rimanendo sul sentiero CAI

Continuiamo sul sentiero fino a trovare una edicola dedicata a S. Francesco, in loc. il Piano.

Qui proseguiamo a dritto sulla strada che ci porta a visitare il Castello di Montauto. Nel sentiero notiamo una deviazione a destra per Sigliano di Sopra, che prenderemo dopo la visita del Castello

Il castello è privato ma il cartello all’ingresso specifica che viene consentita la visita della parte esterna. Il luogo è bellissimo, e gode di una superba vista delle vallate aretine. San Francesco d’Assisi fece sosta più volte al Castello e, nel 1203, donò al feudatario Alberto II Barbolani la propria tonaca, che fu custodita nella cappella della rocca fino al 1503. In quell’anno fu poi portato a Firenze, collocato prima a San Salvatore al Monte alle Croci e poi in Ognissanti, prima di rientrare definitivamente al Santuario della Verna nel 2001.

Terminata la visita al Castello, torniamo sui nostri passi (c’è una piccola scorciatoia nel bosco se la vediamo), fino ad incontrare la deviazione che avevamo visto verso Sigliano di Sopra, su sentiero CAI. Lo seguiamo per circa 500 metri, per poi abbandonare il CAI per una strada bianca a destra, che scende più decisa, fino a un incrocio dove a destra superiamo una sbarra, per arrivare nello stupendo borgo di Sigliano di Sopra.

Il piccolo borghetto è un gioiello e merita una sosta. All’occorrenza si trova una fonte per riempire la borracca.

Più a valle troviamo il sentiero che passa tra le olivete per riportarci a Casenovole.

Il sentiero prima scende e poi fa un piccolo strappo in salita, per portarci, tenendo la sinistra, al cimitero di Casenovole.

Da Casenovole, non ci resta che percorrere il nostro sentiero a ritroso per chiudere questo giro a palloncino. Tutto il percorso è lungo 9.6 km, per un dislivello complessivo di 360 m in salita.

Sante Tani¹

Sante Tani fu una figura di spicco della Resistenza aretina. Nato a Rigutino e laureatosi in giurisprudenza all’Università della Sapienza, si era sempre distinto per una avversione al fascismo, che gli aveva causato già prima del secondo conflitto numerose diffide e contrasti da parte del regime, al punto di essere messo sotto sorveglianza dalla polizia fascista con un fascicolo a suo nome nel casellario politico centrale.

Divenuta la sua posizione troppo in vista alla polizia fascista, venne fermato e arrestato il 4 febbraio 1942 e spedito al carcere giudiziario S. Benedetto di Arezzo. Venne successivamente condannato a quattro anni di confino politico in provincia di Benevento.

Alla caduta del regime fascista ebbe la possibilità di tornare ad Arezzo il 24 agosto 1943, e si attivò immediatamente per riorganizzare la rete antifascista locale che faceva riferimento a lui. Fu fondatore del comitato locale di concentrazione antifascista (CPCA), per poi coordinare una banda partigiana nella zona di Catenaia (Tani-Zuddas) insieme a Zuddas (Tifone). A causa della sua posizione di ricercato, fu costretto ad abbandonare il suo ruolo di presidente del CPCA quando venne decisa la ristrutturazione in Comitato provinciale di liberazione nazionale (CPLN), il 12 aprile 1944, di cui fu nominato presidente Antonio Curina.

Riparatosi a Casenovole, dove era parroco il fratello, il 30 maggio 1944, venne catturato con un tranello e posto in stato di arresto insieme a suo fratello Giuseppe e ad Aroldo Rossi. L’azione vide la complicità di un intero reparto di fascisti provenienti da Bergamo, che riuscirono ad avvicinarli fingendosi dei partigiani sbandati alla ricerca di un luogo sicuro dove riparare.

Rinchiusi inizialmente nel castello di Montauto furono poi condotti, il 31 maggio, al carcere di S. Benedetto in Arezzo, dove furono torturati al fine di estorcere informazioni sul movimento resistenziale. Il 15 giugno del 1944 venne organizzato un tentativo di liberare i tre prigionieri, che fallì, portando alla morte del comandante belga Jean-Maurice Meuret e di un altro partigiano. Un monumento ricorda il coraggioso tentativo, e si trova nella strada che dal Parcheggio Petri porta a San Domenico (ne ho parlato in questo precedente post).

Per rappresaglia anche i tre prigionieri vennero torturati e uccisi all’interno del carcere. Soltanto due giorni dopo fu permesso a Padre Raimondo Caprara di entrare all’interno del carcere di S. Benedetto per occuparsi dei cinque trucidati. Le salme, trasportate nella chiesa di S. Domenico su richiesta dello stesso don Caprara, dovettero rimanere in questo luogo per otto giorni in attesa della conferma per la celebrazione del funerale. La sepoltura fu alquanto discussa, venendo infine eseguita dalla Confraternita della misericordia soltanto il giorno 24 giugno in forma semiclandestina, senza comunicare alla comunità locale il luogo di sepoltura.

Informazioni utili

• Mappe consigliata: Sentiero 50 (CAI) o Valtiberina Toscana (DREAM)
• Presenza di fonti: si

Il percorso

Il punto di partenza si trova presso il Castello di Policiano. Per raggiungerlo, si percorre la SR71 Umbro Casentinese e all’altezza del cimitero della frazione, si prende la strada che in circa 1 km di salita arriva fino al Castello, dove si può parcheggiare nei pressi.

Il castello e la sua corte erano già citati nei documenti della seconda metà del X secolo, e nel 1044 il territorio passò ai potenti Marchesi Bourbon del Monte. Nei secoli ci furono diversi passaggi di proprietà fino al 1910 dove diventarono proprietari i Barbolani di Montauto, che fecero restaurare la villa-fattoria nello stile imperante del periodo, rimasto in gran parte inalterato fino a oggi .

Il castello non è visitabile ma immagini di repertorio ne dimostrano la bellezza.

Si prende il sentiero che costeggia a destra il castello, seguendo i segnali della Via Romea Germanica.

Poche centinaia di metri tra abitati in pietra e superbe viste sulla Valdichiana e raggiungiamo i ruderi della chiesa di San Martino, il cui campanile è avvolto dalla vegetazione. Pur nelle condizioni precarie, l’edificio è spettacolare, e rimanda alla fonte “galattofora”. Al suo interno, infatti, era presente la devozione per la Madonna del Latte, che con l’avvento del Cristianesimo si era affiancata e sovrapposta al culto pagano delle acque salutari. A metà del Quattrocento, sulla parete destra, venne affrescata una bellissima “Madonna del Latte”, attribuita al pittore Paolo Schiavo, a cui le fanciulle partorienti o già mamme affidavano le preghiere.

Non ci resta quindi che continuare per il sentiero per trovare i resti dell’antica fonte lattifera.

Come avvenuto anche per altri fonti, pian piano essa si è spostata verso sud di qualche metro. Un buon osservatore può ancora vedere la data 1634 scalpellata sulla parete rocciosa.

Si prosegue seguendo le indicazioni del sentiero CAI - Via Romea Germanica, stando attenti ad alcuni incroci, il primo si trova scendendo a destra.

Il sentiero scende in un fosso ed è piuttosto riparato in questo tratto, fino a raggiungere una oliveta.

Superata l’oliveta, si trova dopo circa 200 m la strada bianca, che prendiamo a sinistra, sempre su sentiero CAI

La strada bianca sale e poi diventa sentiero, si prosegue per circa 1.7 km fino ad abbandonare il CAI, con un sentiero sulla sinistra.

Il sentiero non è segnato ma è sempre evidente, dopo circa 500 metri inizia a scendere. Si prosegue per altri circa 500 metri, seguendo il sentiero principale, e presso un bosco misto di pino e castagno si prende un incrocio a destra.

Si percorre il sentiero che prima passa da bosco misto di pini e castagni e poi si apre con piccoli scorci sulla valdichiana, fino ad incrociare una strada bianca dopo circa 400 metri.

Si sale per circa 100 metri, stando attenti ad individuare un sentiero sulla sinistra.

Manca oramai circa 200 metri fino ad arrivare a un parcheggio sopra la chiesa di S. Maria a Pigli. Le giriamo intorno a sinistra. La chiesa fino a qualche anno fa era un piccolo gioiello in un bel prato, utilizzato per matrimoni. Purtroppo oggi vessa in uno stato di abbandono e meriterebbe un bel recupero.

Si prosegue sulla strada asfaltata in discesa, prendendo due deviazioni a sinistra e seguento i cartelli della Via Romea Germanica. Manca oramai poco più di un km lungo il sentiero, per lo più in discesa fino a giungere al castello di Policiano.

Tutto il percorso è lungo 6.4 km, per un dislivello complessivo di 200 m in salita.

Fonti lattifere nel territorio di Arezzo

Il territorio di Arezzo è ricco di fonti lattifere. Queste sorgenti raccontano una storia affascinante: dall’antico culto pagano delle acque sacre fino alla devozione cristiana per la Madonna del Latte e per Sant’Agata, protettrice delle nutrici.

Monterchi custodisce l’esempio più affascinante e famoso di un’opera d’arte connessa con tradizioni cultuali precristiane: la Madonna del parto, culto che forse «aveva preso il posto di una qualche divinità pagana custode delle sorgenti esistenti nella zona, alle cui acque erano attribuite da sempre proprietà curative, propiziatrici della fecondità e galattofore». ²

Per secoli le donne hanno cercato in queste acque una speranza per sé e per i propri figli, lasciando un patrimonio di tradizioni che ancora oggi sopravvive nei nomi dei luoghi, nelle chiese e nelle leggende della provincia di Arezzo.

Il percorso

Il punto di partenza è il Passo della Cerventosa, che si raggiunge dalla strada che da Cortona va verso Portole, continuando ancora un paio di km al passo. Si parcheggia nello spiazzo, dove sono presenti cartelli illustrativi del luogo.

Dal Passo si possono percorrere sia il sentiero 50, che la strada bianca forestale. Noi optiamo per la facile salita lungo la strada bianca.

Si percorre pertanto la strada per circa 2.7 km, in leggera salita, in un percorso un pò monotono, ma arricchito da begli affacci sulla Valdichiana.

Giunti a uno spiazzo erboso, si deve continuare a salire a dritta per arrivare a Monte Ginezzo.

Superato il pannello sulla sinistra, nascosta tra le ginestre, ci sarebbe una via che scende fino ad arrivare all’antica abbazia di Monte Ginezzo. Purtroppo sia il sentiero che l’abbazia sono oramai scomparsi, e pertanto il percorso per raggiungere i ruderi diventa molto difficile e non si riporta qui.

L’Abbazia di Monte Ginezzo, insieme a Sant’Egidio, facevano parte della proprietà camaldolese. I documenti più antichi, risalenti al 1198, citano l’abbazia come parte della diocesi di Arezzo. E’ un vero peccato che non rimanga niente, nemmeno un cartello, a preservare questo luogo dall’oblio!

Noi invece continuiamo a salire per meno di un km fino al prato di Monte Ginezzo, per godersi lo splendido affaccio sul Trasimeno

Lo spettacolo vale la breve passeggiata. Nel versante opposto è possibile ammirare il Catria, il Nerone e i Sibillini, molto spettacolari soprattutto d’inverno.

Non ci resta che rientrare sullo stesso percorso, o prendere il parallelo sentiero 50 dopo un km - al momento della visita, purtroppo il sentiero era un pò sporco. Noi decidiamo di rifare quasi tutta la strada bianca, e a circa 400 m dall’arrivo salire a destra per prendere il 50, per godersi l’ultima vista del Trasimeno, salire il poggio e piegare a sinistra, e avvistare la Diga della Cerventosa, a poche centinaia di metri sopra all’arrivo.

Oramai siamo a poche centinaia di metri in discesa fino al Passo. Tutto il percorso è lungo 7.3 km, per un dislivello complessivo di 200 m in salita.

La strage di Falzano

Non molto lontano da questi luoghi si è consumata l’eccidio nazista del 27 giugno 1944 a Falzano, recentemente e tristemente tornato agli onori di cronaca (si veda: https://www.arezzonotizie.it/attualita/appello-contro-eredi-strage-falzano.html).

Tra il 21 e 25 giugno, i partigiani erano attivi in questa zona a est di Cortona, in attesa dell’arrivo degli Alleati, e si trovarono a contatto il 26 con i tedeschi che stavano facendo razzie presso la fattoria Crocioni all’Aiuola. Dagli scontri furono uccisi due tedeschi. Il 27 le truppe tedesche tornarono nella zona degli scontri con numerosi rinforzi - fra cento e centocinquanta uomini- oltre alle auto blindate.

Con le mitragliatrici alla mano avanzarono verso il comando partigiano, che si era ritirato più a monte; i tedeschi, che rischiavano di andarsene senza aver concluso niente, cominciarono a scatenare la loro furia sulla popolazione locale. Fecero saltare una fattoria, una chiesa e cinque case nel paese di Falzano. In una delle case fecero prigioniere undici persone e le fecero saltare insieme alla casa; una persona riuscì miracolosamente a salvarsi dall’esplosione.  Altre quattro persone, tra cui una donna, furono uccise dai tedeschi sulla strada verso l’obiettivo della rappresaglia; altre due case e un gran numero di fienili ed rimesse agricole furono distrutti dal fuoco¹.

Informazioni utili

• Mappe consigliata: Sentiero 50 (CAI)

• Presenza di fonti: no

Il percorso

Si percorre la strada panoramica che va verso la Croce del Pratomagno. Si parcheggia al Diaccio alle Vacche, nello slargo per auto.

Dalla strada, si prende il sentiero CAI 22 di fronte che sale deciso verso i prati di crinale.

Il sentiero dopo un primo piccolo strappo si apre, tra pini neri e faggi, e prende una leggera piega a sinistra dove continua a salire, in maniera più dolce ma costante.

Si continua a salire fino a che non troviamo, immerse nella faggeta, le panchine e il Rifugio Bottigliana. E’ chiuso ma viene dato in uso contattando l’Unione dei Comuni del Pratomagno.

Dopo una pausa, si continua a salire fino a che il sentiero si apre, e dopo una curva a destra troviamo un bivio che prendiamo a sinistra per arrampicarci fino ai prati di crinale, presso Cima Bottigliana.

Dalla Cima Bottigliana, sulla sinistra ci concediamo una salita verso il Poggio Masserecci per goderci la vista della croce. E’ da qui che i greggi scendevano per dirigersi in Maremma.

Dopo esserci concessi una ulteriore pausa, ritorniamo brevemente sui nostri passi verso Cima Bottigliana, per prendere la deviazione a sinistra che “entra” nel bosco verso Casina Teoni. Il sentiero, CAI 36, comincia a scendere e ci porta a giungere al Rifugio dall’alto. Il Rifugio è sempre aperto, e dispone di un camino e dei tavoli, e un soppalco per dormire,

Anche il Rifugio Teoni racconta storie di transumanza. All’interno del rifugio un cartello racconta la storia di Palmira, nata nel 1933, che a soli 5 anni a piedi raggiungeva una volta a settimana da sola il padre alla Casina, per aiutarlo a custodire le circa 400 pecore che pascolavano nelle praterie di crinale.

Dopo la meritata pausa al rifugio, possiamo scendere e continuare per il sentiero CAI 38, abbandonandolo superato un fosso che curva a sinsitra, per prendere una deviazione non segnata ma ben visibile a sinistra, che ci permette di visitare il bel rifugio della Madonna del Conforto. Come nel precedente rifugio, è sempre aperto e ci sono panchine all’esterno, un primo piano con camino e una fonte (ma non sempre funzionante), e un soppalco per dormire.

Il Rifugio merita una pausa perchè è uno dei più belli del Pratomagno. Si deve poi tornare indietro e riprendere il CAI 38 in direzione del sentiero di crinale. Giunti di nuovo ai prati di crinale, saliamo prima nel poggio di fronte, dove è stata collocata una Spada nella Roccia, per poi dirigerci in direzione opposta verso il poggio a sinistra, in direzione di Cima Bottigliana.

Si segue in salita il sentiero CAI, ma non si sale fino a Cima Bottigliana, ma dopo un paio di curve si prende il sentiero a mezzacosta che vira a sinistra che ci riporta al bivio con il CAI 22 che abbiamo preso all’andata, che ripercorriamo in discesa fino al punto di partenza.

Tutto il percorso è lungo 7 km, per un dislivello complessivo in salita di 350 m.

La transumanza

Il termine transumanza è abbastanza recente e deriva dal francese transchumer (transumare), che a sua volta deriva dallo spagnolo trashumar, parola composta da tra (passaggio) e dal latino humus (terra)¹.

La transumanza indica quindi uno spostamento da una terra all’altra del bestiame per ragioni climatico-ambientali ed economiche. Storicamente il fenomeno della transumanza in Appennino è iniziato nel XII secolo seguendo il progressivo aumento del bestiame al pascolo fino alla riforma della Dogana di epoca Medicea nel XVII secolo².

La a transumanza veniva praticata in tutto il territorio nazionale. Le greggi dei pastori piemontesi transumavano in Costa Azzurra, nella costa ligure i pastori dell’entroterra ligure, tutta la Toscana, compresa la Garfagnana si riversava in Maremma, dove arrivavano greggi dalla Romagna, dal Montefeltro e da gran parte dell’Umbria. I pastori abruzzesi e molisani si portavano al mare in Puglia³.

La transumanza casentinese era una transumanza inversa, perchè i greggi si spostavano dalla montagna verso la pianura a settembre, quando i castelli e i villaggi si svuotavano, raggiungendo il grossetano in 10-15 giorni, con il ritorno in estate delle greggi dalla Maremma, invertendo il classico percorso monticazione-demonticazione.

Dai crinali del Pratomagno e dal Casentino, le greggi scendevano a valle da diversi itinerari, chi dalla Valdambra, chi dalla Valdichiana, chi dal Chianti, fino alla Maremma. Queste transumanze hanno lasciato dei segni sia nella toponomastica, come ad esempio “Calla” e “Calleta”, che indicano luoghi o passaggi dove avveniva la conta degli animali, o dove spesso erano presenti i controlli della Dogana sul numero dei capi. Ma anche tante edicole, santuari, oratori sono stati eretti a protezione (fisica e spirituale) dei pastori transumanti.

La transumanza verso la Maremma era organizzata, già nei secoli finali del Medioevo, intorno alla figura del vergaio. Con tale termine si intendeva il capo di tutto il personale di custodia di un gregge, da cui derivò, per estensione il termine vergaria, la comunità dei pastori transumanti.

L’epopea della transumanza è durata per otto secoli, in cui si distinguono tre fasi principali⁴: una fase in cui il fenomeno inizia e manifesta nel XII secolo, seguito da un aumento progressivo sostenuto dallo sviluppo economico dei comuni cittadini e dal processo di specializzazione produttiva nelle aree rurali. Nel corso del XIII secolo una seconda fase fu caratterizzata dai Comuni cittadini (Siena, Pisa, Pistoia, Volterra e Orvieto) che affiancarono e superarono signori e comunità rurali nelle esazioni del pedaggio sul bestiame. L’epidemia di peste del 1348 svuotò di uomini le maremme costiere insalubri, e rese vantaggioso l’allevamento rispetto all’agricoltura, dando un ulteriore spinta alla transumanza. E’ in questa terza fase che la Repubblica di Siena introdusse la cosidetta Dogana dei Paschi, che dette ulteriore spinta alla transumanza toscana e casentinese in particolare.

La transumanza casentinese forniva principalmente lana, sopratutto a piccoli e medi proprietari, allevatori, ma anche lanaioli e artigiani detentori di capitali, che facevano perno sui mercati locali, e in secondo luogo pellami, carne e formaggi.

Informazioni utili

• Il Museo della transumanza a Raggiolo ha tante informazioni sulla transumanza. Nel sito è disponibile anche materiale didattico e testimonianze degli ultimi pastori transumanti.
• Mappe consigliata: Pratomagno (CAI o DREAM)
• Presenza di fonti: si
• Presenza di bracieri: no

Il percorso

Il punto di partenza è dalla Chiesa di Santa Maria della Pace a Sigliano, che si affaccia a mezzacosta in posizione panoramica sul lago di Montedoglio. Si raggiunge in auto da Pieve Santo Stefano, in direzione Formole.

Si parcheggia nei pressi della chiesa, e si inizia a camminare seguendo la strada bianca in salita in direzione Sigliano alta.

Si sale per circa mezzo km, e al primo bivio prendiamo a destra, salendo verso l’abitato di Sigliano alta.

Superato l’abitato, il panorama si apre su begli affacci tra il lago di Montedoglio e l’Alpe della Luna, il passo di Viamaggio e il Cerbaiolo.

La strada diventa quasi pianeggiante e dopo circa 2 km troviamo un altro bivio, che prendiamo a sinistra, in direzione Monte Fungaia

Una volta preso il bivio, si sale per circa un km, potendo ammirare sulla nostra destra gli affacci sulla Verna e i Monti della Modina, fino a incontrare un cartello che indica la polla sulfurea. Prendiamo questa breve deviazione a destra per visitare la polla.

La polla è sempre fresca, e viene descritta in questo video.

Tornati sui nostri passi, si ripercorre in salita la strada bianca fino a “scollinare”. Giunti sulla cima, bisogna prendere il sentiero CAI sulla sinistra, nei pressi di una piccola croce.

Mancano poche centinaia di metri fino ad arrivare a Monte Fungaia, che non ci fornisce grossi panorami in quanto è ricoperta da una fitta vegetazione di pini neri e ginepri. Tuttavia dopo poche altre centinaia di metri si apre il panorama su Montedoglio, poco prima di iniziare la discesa.

Dopo i panorami, si tiene la sinistra in discesa e bisogna fare attenzione a un paio di incroci per prendere la giusta direzione.

Si segue il sentiero in discesa, a volte stretto, fino ad arrivare a un guado dove c’è una abitazione e la sorgente dell’Acqua Cetra. La sorgente era nota per la sua acqua minerale acidula e ferrosa situata, che gli uomini hanno sempre utilizzato per le sue qualità sulfuree.

Si continua la strada, prendendo a sinistra fino a trovare il primo incrocio del nostro percorso, in cui svoltiamo a destra fino a tornare alla Chiesa di Sigliano.

Tutto il percorso è lungo 7.5 km, per un dislivello complessivo di 230 m in salita.

La battaglia di M. Fungaia

Nell’Alpe di Catenaia, l’operazione Vandal aveva permesso ai primi di agosto del 1944 di conquistare le alture di Monte Castello, e di muovere verso la liberazione di Caprese e Sansepolcro.

Tuttavia cambiamenti nella strategia alleata, e in particolare l’Operazione Dragoon, che il 15 agosto portò allo sbarco degli Alleati sulle coste della Francia meridionale, distolse risorse militari dal fronte italiano. L’offensiva tra il Casentino e la Valtiberina subì di conseguenza dei rallentamenti.

Il 19-20 agosto alleati attraversano un guado sul Tevere a nord-est di Viaio. Da lì passarono i mezzi che il pomeriggio del 20 mossero all’assalto di Montedoglio¹. La mattina del 27 agosto, mezzi corazzati britannici discesero da Costa Centosoldi e occuparono Valboncione, Fragaiolo, Lama e Sovaggio e ottennero la liberazione di Caprese².

Dopo il pieno controllo dell’Alpe di Catenaia, fu necessario attendere l’offensiva sferrata dai Monti Rognosi verso Monte Fungaia, proprio alle spalle di Montedoglio, che capitolò il 28 agosto. Montedoglio venne evacuata dai tedeschi, mentre gli anglo-indiani ebbero così la possibilità di spingersi ad aggredire la Linea Bruna verso Chiusi della Verna.

Informazioni utili

Mappe consigliata: Valtiberina Toscana (DREAM), Sentiero 50 (CAI)

Fonti: si

Il percorso

Il punto di partenza è proprio Cospaia, che si raggiunge prendendo la strada provinciale che da Sansepolcro porta a San Giustino Umbro, svoltando proprio all’altezza del cartello Cospaia (Via della Repubblica). Si sale per la strada asfaltata, superando il laghetto per la pesca sportiva e in vicinanza della Chiesa c’è un parcheggio dove lasciare l’auto.

Si segue il percorso in salita che supera il paese, e in corrispondenza del sentiero CAI diventa una strada sterrata che sale oltre le case.

Superata l’ultima casa si prende un sentiero sulla sinistra in prossimità di una strada privata.

Superato il cancello della strada privata, il sentiero CAI comincia a salire verso Monte Garrole…

In prossimità del Monte Garrole, il sentiero a tratti diventa ripido e salendo troviamo un primo bivio a sinistra, in corrispondenza di una pineta, che prenderemo per il ritorno, per ora continuiamo a salire…

Salendo, possiamo vedere un primo scorcio su Montedoglio. Arrivati in cima superiamo il recinto, e andiamo a sinistra per pochi passi, per poi prendere un sentiero che scende decisamente a sinistra.

Il sentiero piega sulla destra in maniera decisa ed è un pò scivoloso, bisogna prestare attenzione.

Dopo poche centinaia di metri, dobbiamo stare attenti a un altro bivio, che bisogna prendere a destra.

Si prosegue per qualche centinaio di metri fino a che non ci appare Monte Casale, all’improvviso, prima di arrivare sulla strada asfaltata

Giunti sull’asfalto, saliamo per concederci una visita al bellissimo Monastero di Monte Casale.

Dopo la visita, dal retro del Monastero, si scende al Sasso Spicco tenendo sempre il CAI 804.

Visitata la cascata, procediamo oltre sempre sul CAI 804, evitando una prima deviazione a sinistra (CAI 804A) che ci riporterebbe alla strada asfaltata. Noi prendiamo invece la destra e continuiamo a scendere costeggiando il fiume sulla sinistra, fino ad arrivare a un primo guado.

Si continua a scendere lungo il CAI, superando un primo guado, e rientrati sul sentiero bisogna fare attenzione ad abbandonare il CAI su un sentiero stretto a sinistra che scende al fosso.

Questa deviazione scende e guada il fosso, per poi risalire con un paio di faticosi strappi fino all’area picnic presso Poggio Miolo, lungo la strada asfaltata che riporterebbe a Monte Casale. Il luogo è adatto per tirare il fiato e concederci una pausa pranzo, seduti ai tavolini.

Dopo la meritata pausa, si sale lungo la strada asfaltata per poche centinaia di metri verso Monte Casale, ma alla prima curva la abbandoniamo per prendere la strada privata, all’altezza di una cappellina.

Qui dobbiamo tenere la sinistra per arrivare sul retro di una abitazione privata, da dove sale un breve sentiero su pineta che ritrova il bivio che avevamo visto salendo sul Monte Garrole.

Siamo sul sentiero che abbiamo preso in salita all’andata, lo percorriamo quindi a ritroso in discesa, per tornare a Cospaia a riprendere l’auto.

Tutto il percorso è lungo 11.5 km, per un dislivello complessivo di 600 m in salita.

La Repubblica di Cospaia

Il Papa Eugenio IV, nel contesto degli scontri del Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze, che sostenevano la supremazia conciliare al papa, e delle connesse difficoltà finanziarie, ottenne un prestito di 25.000 fiorini d’oro da Cosimo il Vecchio, dando in pegno alla Repubblica fiorentina la terra di Sansepolcro.

Non potendo rispettare gli accordi, nel 1441 cedette definitivamente il borgo. Per ufficializzare il trasferimento vennero inviati i rispettivi cartografi per ridisegnare i confini tra Stato della Chiesa e Repubblica fiorentina usando un fiume, chiamato Rio, come riferimento dei confini.

A loro insaputa, il Rio si biforca, così i cartografi romani considerarono confine il fiume più vicino al paese di San Giustino, e i fiorentini quello vicino a Sansepolcro. Con questo equivoco, una striscia di terra di circa 330 ettari tra i due fiumi non viene annessa a nessuno dei due Stati. Gli abitanti di questo piccolo fazzoletto di terra di nome Cospaia, ne approfittarono subito per autoproclamare la loro indipendenza il 25 febbraio del 1441.

Il Papa e i fiorentini non rischiarono di intervenire per evitare uno scontro tra di loro. Decisero invece di ratificare la neonata Repubblica con una bolla, che appare nelle mappe custodite negli Annali Camaldolesi. Cospaia divenne così uno stato indipendente, con una propria bandiera, libera dai dazi, senza polizia, prigioni o leggi. Eventuali dispute vengono risolte da un concilio di anziani e il prete di Cospaia - l’unico in grado di leggere e scrivere - divenne ambasciatore della neonata Repubblica sotto il motto “Perpetua et firma libertas”, che ancora oggi è iscritto sull’architrave della chiesa. A Cospaia nacque così la prima comunità anarchica in Italia¹. Attratti dall’assenza di tasse e dazi, il denaro arriva nel piccolo Stato in abbondanza e il benessere delle sue poche centinaia di abitanti cresce per più di un secolo.

Sarebbe già più che sufficiente per rendere la storia incredibile, ma c’è ancora dell’altro. Con la scoperta dell’America iniziano ad arrivare in Europa i primi semi della pianta del tabacco. Succede così che il Cardinale Niccolò Tornabuoni, nunzio apostolico a Parigi, spedisce i semi della pianta come regalo a suo cugino Alfonso Tornabuoni, vescovo di Sansepolcro. L’erba Tornabuona - come veniva chiamata al tempo - viene piantata vicino a Cospaia e in pochi anni la Repubblica diviene il principale coltivatore di tabacco.

Tra il 1600 e il 1700 la consuetudine di sniffare e fumare tabacco si diffonde al punto che i profitti crescono a livelli clamorosi. Nel 1655 il Papa Alessandro VII crea il primo monopolio in Europa per la produzione di tabacco e nel 1724 Benedetto XIII, per risanare le casse disastrate dello Stato della Chiesa, fa costruire una fabbrica pontificia di tabacco.

L’assenza di dazi permette a Cospaia di diventare la capitale italiana del tabacco - al punto che per irrigare i campi viene creato il laghetto che oggi viene utilizzato per la pesca sportiva. All’improvviso tutti vogliono coltivare e smerciare a Cospaia, per l’assenza di tasse e la possibilità di contrabbandare il tabacco.

Il Papa e il Granduca di Toscana capiscono che è ora di porre rimedio all’errore fatto quasi tre secoli prima, ma la Repubblica riesce a resistere anche alle guerre napoleoniche, confermando i propri confini fino al 1815. Ma non è più la Repubblica di un tempo: l’esistenza di una zona franca ha oramai favorito da decenni la presenza di ricercati, contrabbandieri e criminali di tutta la penisola ci si trasferiscono, sposano le donne nubili del posto guadagnando cittadinanza e impunità. Seguono anni di contese tra Città di Castello e l’ex Stato Pontificio, fino a che nel 1825 i delegati di Roma e Firenze si ritrovano per firmare un atto di soggezione, a favore per lo più del papa, al prezzo di una moneta d’argento per abitante, il “papetto” (perchè raffigurante la figura del Pontefice Leone XII), lasciando agli abitanti l’autorizzazione di continuare a coltivare il tabacco .

L’Eremo di Monte Casale

Secondo la tradizione le origini risalirebbero al 1192, quando i Camaldolesi avrebbero costruito un piccolo Eremo con un ospedale e un ospizio, per i pellegrini lungo il percorso della strada che varcava l’Alpe della Luna e scendeva lungo il versante marchigiano.

Nel 1213 venne ceduto a San Francesco dal vescovo di Città di Castello, e da allora divenne uno dei siti francescani di riferimento della Valtiberina. Nel XIII secolo si sviluppò il culto mariano verso la “Madonna col bambino” lignea ancora oggi custodita nella cappella all’interno del monastero.

Dal 1810 l’eremo ha conosciuto le soppressioni napoleoniche prima, e quelle sabaude poi, e dal 1894 è tornato nella disponibilità dei frati minori grazie alla donazione del nobile Giuseppe del Rosso.

E’ una delle tappe della Via di Francesco, tra la Verna, il Cerbaiolo e Sansepolcro.

Informazioni utili

• Mappe consigliata: Valtiberina Toscana (DREAM)

• Fonti: si (a Cospaia, a Monte Casale)

Il percorso

Da Stia si prende la strada SS310 che porta al Passo della Calla, svoltando a sinistra nei pressi di Ponte Biforco, dove si parcheggia l’auto. Il sentiero CAI 86 prende avvio proprio dalla statale, a sinistra, e fa un primo strappo in salita.

Da qui, anziché proseguire lungo il sentiero CAI, che prenderemo al ritorno, possiamo prendere un piacevole sentiero non segnato, che per circa 1 km costeggia sulla destra il torrente Oia, passando per un rudere, fino a incontrare una strada forestale, che seguiamo sulla sinistra.

Lungo la strada troviamo delle belle case, e si continua fino a scendere al torrente, che dobbiamo guadare. Nel periodo autunnale-invernale, può essere un pò problematico!

Una volta che siamo riusciti ad attraversare il torrente, il sentiero sale fino ad incrociare una strada forestale, che prendiamo a destra (sentiero CAI 90), attraversando dei castagneti da frutto con relativi seccatoi.

Qui il bosco si fa veramente bello e si continua sul sentiero CAI 90 fino ad incrociare il CAI 82 che prendiamo a destra, proseguendo fino ad arrivare alle Terre Rosse, dove c’è un cartello che ricorda la prima delle stragi avvenute nella valle dell’Oia.

Manca oramai poco per arrivare nel bell’edificio della Casina - o Casolare, o Cascina - dell’Oia. Il bivacco è sempre aperto, e fuori ci sono dei tavolini.

Un cartello ci ricorda che qui vennero catturati 17 giovani, nemmeno ventenni, successivamente ai rastrellamenti fascisti-tedeschi del 12 aprile 1944 e alla fuga dei partigiani. Di questi, uno venne ucciso alle Terre Rosse, gli altri portati e fucilati a Stia.

La Cascina è un posto bellissimo e merita una pausa per pranzo! Da qui la strada più agevole seguirebbe seguire la strada forestale, ma qui decidiamo di prendere il ripido sentiero in salita - CAI 82 - che sale lungo il fosso, per ammirare una bella faggeta, e che più avanti intercetta la strada forestale, che attraversiamo per un attimo prima di salire sul poggio Morgante, con il suo rifugio in pietra molto spartano.

Continuiamo a salire in una splendida faggeta, fino a ritrovare la strada forestale, che prendiamo a destra verso M. Giogarello. Di qui seguiamo il sentiero CAI 86, che costeggia sulla destra le linee dell’alta tensione, seguendole fino a M. Tufone e poi oltre.

In discesa il sentiero e il bosco diventano più monotoni, ma oramai siamo arrivati verso le Case di C. Boschetti, dove è presente una statua di un orso in legno.

Si può trovare più avanti sulla sinistra il sentiero CAI, che continua la sua discesa fino ad altre abitazioni, per poi incrociare il sentiero 86 che abbiamo abbandonato all’inizio del percorso, e ridiscendere a Ponte Biforco.