Il percorso

Si percorre la strada panoramica che va verso la Croce del Pratomagno. Si parcheggia al Diaccio alle Vacche, nello slargo per auto.

Dalla strada, si prende il sentiero CAI 22 di fronte che sale deciso verso i prati di crinale.

Il sentiero dopo un primo piccolo strappo si apre, tra pini neri e faggi, e prende una leggera piega a sinistra dove continua a salire, in maniera più dolce ma costante.

Si continua a salire fino a che non troviamo, immerse nella faggeta, le panchine e il Rifugio Bottigliana. E’ chiuso ma viene dato in uso contattando l’Unione dei Comuni del Pratomagno.

Dopo una pausa, si continua a salire fino a che il sentiero si apre, e dopo una curva a destra troviamo un bivio che prendiamo a sinistra per arrampicarci fino ai prati di crinale, presso Cima Bottigliana.

Dalla Cima Bottigliana, sulla sinistra ci concediamo una salita verso il Poggio Masserecci per goderci la vista della croce. E’ da qui che i greggi scendevano per dirigersi in Maremma.

Dopo esserci concessi una ulteriore pausa, ritorniamo brevemente sui nostri passi verso Cima Bottigliana, per prendere la deviazione a sinistra che “entra” nel bosco verso Casina Teoni. Il sentiero, CAI 36, comincia a scendere e ci porta a giungere al Rifugio dall’alto. Il Rifugio è sempre aperto, e dispone di un camino e dei tavoli, e un soppalco per dormire,

Anche il Rifugio Teoni racconta storie di transumanza. All’interno del rifugio un cartello racconta la storia di Palmira, nata nel 1933, che a soli 5 anni a piedi raggiungeva una volta a settimana da sola il padre alla Casina, per aiutarlo a custodire le circa 400 pecore che pascolavano nelle praterie di crinale.

Dopo la meritata pausa al rifugio, possiamo scendere e continuare per il sentiero CAI 38, abbandonandolo superato un fosso che curva a sinsitra, per prendere una deviazione non segnata ma ben visibile a sinistra, che ci permette di visitare il bel rifugio della Madonna del Conforto. Come nel precedente rifugio, è sempre aperto e ci sono panchine all’esterno, un primo piano con camino e una fonte (ma non sempre funzionante), e un soppalco per dormire.

Il Rifugio merita una pausa perchè è uno dei più belli del Pratomagno. Si deve poi tornare indietro e riprendere il CAI 38 in direzione del sentiero di crinale. Giunti di nuovo ai prati di crinale, saliamo prima nel poggio di fronte, dove è stata collocata una Spada nella Roccia, per poi dirigerci in direzione opposta verso il poggio a sinistra, in direzione di Cima Bottigliana.

Si segue in salita il sentiero CAI, ma non si sale fino a Cima Bottigliana, ma dopo un paio di curve si prende il sentiero a mezzacosta che vira a sinistra che ci riporta al bivio con il CAI 22 che abbiamo preso all’andata, che ripercorriamo in discesa fino al punto di partenza.

Tutto il percorso è lungo 7 km, per un dislivello complessivo in salita di 350 m.

La transumanza

Il termine transumanza è abbastanza recente e deriva dal francese transchumer (transumare), che a sua volta deriva dallo spagnolo trashumar, parola composta da tra (passaggio) e dal latino humus (terra)¹.

La transumanza indica quindi uno spostamento da una terra all’altra del bestiame per ragioni climatico-ambientali ed economiche. Storicamente il fenomeno della transumanza in Appennino è iniziato nel XII secolo seguendo il progressivo aumento del bestiame al pascolo fino alla riforma della Dogana di epoca Medicea nel XVII secolo².

La a transumanza veniva praticata in tutto il territorio nazionale. Le greggi dei pastori piemontesi transumavano in Costa Azzurra, nella costa ligure i pastori dell’entroterra ligure, tutta la Toscana, compresa la Garfagnana si riversava in Maremma, dove arrivavano greggi dalla Romagna, dal Montefeltro e da gran parte dell’Umbria. I pastori abruzzesi e molisani si portavano al mare in Puglia³.

La transumanza casentinese era una transumanza inversa, perchè i greggi si spostavano dalla montagna verso la pianura a settembre, quando i castelli e i villaggi si svuotavano, raggiungendo il grossetano in 10-15 giorni, con il ritorno in estate delle greggi dalla Maremma, invertendo il classico percorso monticazione-demonticazione.

Dai crinali del Pratomagno e dal Casentino, le greggi scendevano a valle da diversi itinerari, chi dalla Valdambra, chi dalla Valdichiana, chi dal Chianti, fino alla Maremma. Queste transumanze hanno lasciato dei segni sia nella toponomastica, come ad esempio “Calla” e “Calleta”, che indicano luoghi o passaggi dove avveniva la conta degli animali, o dove spesso erano presenti i controlli della Dogana sul numero dei capi. Ma anche tante edicole, santuari, oratori sono stati eretti a protezione (fisica e spirituale) dei pastori transumanti.

La transumanza verso la Maremma era organizzata, già nei secoli finali del Medioevo, intorno alla figura del vergaio. Con tale termine si intendeva il capo di tutto il personale di custodia di un gregge, da cui derivò, per estensione il termine vergaria, la comunità dei pastori transumanti.

L’epopea della transumanza è durata per otto secoli, in cui si distinguono tre fasi principali⁴: una fase in cui il fenomeno inizia e manifesta nel XII secolo, seguito da un aumento progressivo sostenuto dallo sviluppo economico dei comuni cittadini e dal processo di specializzazione produttiva nelle aree rurali. Nel corso del XIII secolo una seconda fase fu caratterizzata dai Comuni cittadini (Siena, Pisa, Pistoia, Volterra e Orvieto) che affiancarono e superarono signori e comunità rurali nelle esazioni del pedaggio sul bestiame. L’epidemia di peste del 1348 svuotò di uomini le maremme costiere insalubri, e rese vantaggioso l’allevamento rispetto all’agricoltura, dando un ulteriore spinta alla transumanza. E’ in questa terza fase che la Repubblica di Siena introdusse la cosidetta Dogana dei Paschi, che dette ulteriore spinta alla transumanza toscana e casentinese in particolare.

La transumanza casentinese forniva principalmente lana, sopratutto a piccoli e medi proprietari, allevatori, ma anche lanaioli e artigiani detentori di capitali, che facevano perno sui mercati locali, e in secondo luogo pellami, carne e formaggi.

Informazioni utili

• Il Museo della transumanza a Raggiolo ha tante informazioni sulla transumanza. Nel sito è disponibile anche materiale didattico e testimonianze degli ultimi pastori transumanti.
• Mappe consigliata: Pratomagno (CAI o DREAM)
• Presenza di fonti: si
• Presenza di bracieri: no

Il percorso

Il punto di partenza è dalla Chiesa di Santa Maria della Pace a Sigliano, che si affaccia a mezzacosta in posizione panoramica sul lago di Montedoglio. Si raggiunge in auto da Pieve Santo Stefano, in direzione Formole.

Si parcheggia nei pressi della chiesa, e si inizia a camminare seguendo la strada bianca in salita in direzione Sigliano alta.

Si sale per circa mezzo km, e al primo bivio prendiamo a destra, salendo verso l’abitato di Sigliano alta.

Superato l’abitato, il panorama si apre su begli affacci tra il lago di Montedoglio e l’Alpe della Luna, il passo di Viamaggio e il Cerbaiolo.

La strada diventa quasi pianeggiante e dopo circa 2 km troviamo un altro bivio, che prendiamo a sinistra, in direzione Monte Fungaia

Una volta preso il bivio, si sale per circa un km, potendo ammirare sulla nostra destra gli affacci sulla Verna e i Monti della Modina, fino a incontrare un cartello che indica la polla sulfurea. Prendiamo questa breve deviazione a destra per visitare la polla.

La polla è sempre fresca, e viene descritta in questo video.

Tornati sui nostri passi, si ripercorre in salita la strada bianca fino a “scollinare”. Giunti sulla cima, bisogna prendere il sentiero CAI sulla sinistra, nei pressi di una piccola croce.

Mancano poche centinaia di metri fino ad arrivare a Monte Fungaia, che non ci fornisce grossi panorami in quanto è ricoperta da una fitta vegetazione di pini neri e ginepri. Tuttavia dopo poche altre centinaia di metri si apre il panorama su Montedoglio, poco prima di iniziare la discesa.

Dopo i panorami, si tiene la sinistra in discesa e bisogna fare attenzione a un paio di incroci per prendere la giusta direzione.

Si segue il sentiero in discesa, a volte stretto, fino ad arrivare a un guado dove c’è una abitazione e la sorgente dell’Acqua Cetra. La sorgente era nota per la sua acqua minerale acidula e ferrosa situata, che gli uomini hanno sempre utilizzato per le sue qualità sulfuree.

Si continua la strada, prendendo a sinistra fino a trovare il primo incrocio del nostro percorso, in cui svoltiamo a destra fino a tornare alla Chiesa di Sigliano.

Tutto il percorso è lungo 7.5 km, per un dislivello complessivo di 230 m in salita.

La battaglia di M. Fungaia

Nell’Alpe di Catenaia, l’operazione Vandal aveva permesso ai primi di agosto del 1944 di conquistare le alture di Monte Castello, e di muovere verso la liberazione di Caprese e Sansepolcro.

Tuttavia cambiamenti nella strategia alleata, e in particolare l’Operazione Dragoon, che il 15 agosto portò allo sbarco degli Alleati sulle coste della Francia meridionale, distolse risorse militari dal fronte italiano. L’offensiva tra il Casentino e la Valtiberina subì di conseguenza dei rallentamenti.

Il 19-20 agosto alleati attraversano un guado sul Tevere a nord-est di Viaio. Da lì passarono i mezzi che il pomeriggio del 20 mossero all’assalto di Montedoglio¹. La mattina del 27 agosto, mezzi corazzati britannici discesero da Costa Centosoldi e occuparono Valboncione, Fragaiolo, Lama e Sovaggio e ottennero la liberazione di Caprese².

Dopo il pieno controllo dell’Alpe di Catenaia, fu necessario attendere l’offensiva sferrata dai Monti Rognosi verso Monte Fungaia, proprio alle spalle di Montedoglio, che capitolò il 28 agosto. Montedoglio venne evacuata dai tedeschi, mentre gli anglo-indiani ebbero così la possibilità di spingersi ad aggredire la Linea Bruna verso Chiusi della Verna.

Informazioni utili

Mappe consigliata: Valtiberina Toscana (DREAM), Sentiero 50 (CAI)

Fonti: si

Il percorso

Il punto di partenza è proprio Cospaia, che si raggiunge prendendo la strada provinciale che da Sansepolcro porta a San Giustino Umbro, svoltando proprio all’altezza del cartello Cospaia (Via della Repubblica). Si sale per la strada asfaltata, superando il laghetto per la pesca sportiva e in vicinanza della Chiesa c’è un parcheggio dove lasciare l’auto.

Si segue il percorso in salita che supera il paese, e in corrispondenza del sentiero CAI diventa una strada sterrata che sale oltre le case.

Superata l’ultima casa si prende un sentiero sulla sinistra in prossimità di una strada privata.

Superato il cancello della strada privata, il sentiero CAI comincia a salire verso Monte Garrole…

In prossimità del Monte Garrole, il sentiero a tratti diventa ripido e salendo troviamo un primo bivio a sinistra, in corrispondenza di una pineta, che prenderemo per il ritorno, per ora continuiamo a salire…

Salendo, possiamo vedere un primo scorcio su Montedoglio. Arrivati in cima superiamo il recinto, e andiamo a sinistra per pochi passi, per poi prendere un sentiero che scende decisamente a sinistra.

Il sentiero piega sulla destra in maniera decisa ed è un pò scivoloso, bisogna prestare attenzione.

Dopo poche centinaia di metri, dobbiamo stare attenti a un altro bivio, che bisogna prendere a destra.

Si prosegue per qualche centinaio di metri fino a che non ci appare Monte Casale, all’improvviso, prima di arrivare sulla strada asfaltata

Giunti sull’asfalto, saliamo per concederci una visita al bellissimo Monastero di Monte Casale.

Dopo la visita, dal retro del Monastero, si scende al Sasso Spicco tenendo sempre il CAI 804.

Visitata la cascata, procediamo oltre sempre sul CAI 804, evitando una prima deviazione a sinistra (CAI 804A) che ci riporterebbe alla strada asfaltata. Noi prendiamo invece la destra e continuiamo a scendere costeggiando il fiume sulla sinistra, fino ad arrivare a un primo guado.

Si continua a scendere lungo il CAI, superando un primo guado, e rientrati sul sentiero bisogna fare attenzione ad abbandonare il CAI su un sentiero stretto a sinistra che scende al fosso.

Questa deviazione scende e guada il fosso, per poi risalire con un paio di faticosi strappi fino all’area picnic presso Poggio Miolo, lungo la strada asfaltata che riporterebbe a Monte Casale. Il luogo è adatto per tirare il fiato e concederci una pausa pranzo, seduti ai tavolini.

Dopo la meritata pausa, si sale lungo la strada asfaltata per poche centinaia di metri verso Monte Casale, ma alla prima curva la abbandoniamo per prendere la strada privata, all’altezza di una cappellina.

Qui dobbiamo tenere la sinistra per arrivare sul retro di una abitazione privata, da dove sale un breve sentiero su pineta che ritrova il bivio che avevamo visto salendo sul Monte Garrole.

Siamo sul sentiero che abbiamo preso in salita all’andata, lo percorriamo quindi a ritroso in discesa, per tornare a Cospaia a riprendere l’auto.

Tutto il percorso è lungo 11.5 km, per un dislivello complessivo di 600 m in salita.

La Repubblica di Cospaia

Il Papa Eugenio IV, nel contesto degli scontri del Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze, che sostenevano la supremazia conciliare al papa, e delle connesse difficoltà finanziarie, ottenne un prestito di 25.000 fiorini d’oro da Cosimo il Vecchio, dando in pegno alla Repubblica fiorentina la terra di Sansepolcro.

Non potendo rispettare gli accordi, nel 1441 cedette definitivamente il borgo. Per ufficializzare il trasferimento vennero inviati i rispettivi cartografi per ridisegnare i confini tra Stato della Chiesa e Repubblica fiorentina usando un fiume, chiamato Rio, come riferimento dei confini.

A loro insaputa, il Rio si biforca, così i cartografi romani considerarono confine il fiume più vicino al paese di San Giustino, e i fiorentini quello vicino a Sansepolcro. Con questo equivoco, una striscia di terra di circa 330 ettari tra i due fiumi non viene annessa a nessuno dei due Stati. Gli abitanti di questo piccolo fazzoletto di terra di nome Cospaia, ne approfittarono subito per autoproclamare la loro indipendenza il 25 febbraio del 1441.

Il Papa e i fiorentini non rischiarono di intervenire per evitare uno scontro tra di loro. Decisero invece di ratificare la neonata Repubblica con una bolla, che appare nelle mappe custodite negli Annali Camaldolesi. Cospaia divenne così uno stato indipendente, con una propria bandiera, libera dai dazi, senza polizia, prigioni o leggi. Eventuali dispute vengono risolte da un concilio di anziani e il prete di Cospaia - l’unico in grado di leggere e scrivere - divenne ambasciatore della neonata Repubblica sotto il motto “Perpetua et firma libertas”, che ancora oggi è iscritto sull’architrave della chiesa. A Cospaia nacque così la prima comunità anarchica in Italia¹. Attratti dall’assenza di tasse e dazi, il denaro arriva nel piccolo Stato in abbondanza e il benessere delle sue poche centinaia di abitanti cresce per più di un secolo.

Sarebbe già più che sufficiente per rendere la storia incredibile, ma c’è ancora dell’altro. Con la scoperta dell’America iniziano ad arrivare in Europa i primi semi della pianta del tabacco. Succede così che il Cardinale Niccolò Tornabuoni, nunzio apostolico a Parigi, spedisce i semi della pianta come regalo a suo cugino Alfonso Tornabuoni, vescovo di Sansepolcro. L’erba Tornabuona - come veniva chiamata al tempo - viene piantata vicino a Cospaia e in pochi anni la Repubblica diviene il principale coltivatore di tabacco.

Tra il 1600 e il 1700 la consuetudine di sniffare e fumare tabacco si diffonde al punto che i profitti crescono a livelli clamorosi. Nel 1655 il Papa Alessandro VII crea il primo monopolio in Europa per la produzione di tabacco e nel 1724 Benedetto XIII, per risanare le casse disastrate dello Stato della Chiesa, fa costruire una fabbrica pontificia di tabacco.

L’assenza di dazi permette a Cospaia di diventare la capitale italiana del tabacco - al punto che per irrigare i campi viene creato il laghetto che oggi viene utilizzato per la pesca sportiva. All’improvviso tutti vogliono coltivare e smerciare a Cospaia, per l’assenza di tasse e la possibilità di contrabbandare il tabacco.

Il Papa e il Granduca di Toscana capiscono che è ora di porre rimedio all’errore fatto quasi tre secoli prima, ma la Repubblica riesce a resistere anche alle guerre napoleoniche, confermando i propri confini fino al 1815. Ma non è più la Repubblica di un tempo: l’esistenza di una zona franca ha oramai favorito da decenni la presenza di ricercati, contrabbandieri e criminali di tutta la penisola ci si trasferiscono, sposano le donne nubili del posto guadagnando cittadinanza e impunità. Seguono anni di contese tra Città di Castello e l’ex Stato Pontificio, fino a che nel 1825 i delegati di Roma e Firenze si ritrovano per firmare un atto di soggezione, a favore per lo più del papa, al prezzo di una moneta d’argento per abitante, il “papetto” (perchè raffigurante la figura del Pontefice Leone XII), lasciando agli abitanti l’autorizzazione di continuare a coltivare il tabacco .

L’Eremo di Monte Casale

Secondo la tradizione le origini risalirebbero al 1192, quando i Camaldolesi avrebbero costruito un piccolo Eremo con un ospedale e un ospizio, per i pellegrini lungo il percorso della strada che varcava l’Alpe della Luna e scendeva lungo il versante marchigiano.

Nel 1213 venne ceduto a San Francesco dal vescovo di Città di Castello, e da allora divenne uno dei siti francescani di riferimento della Valtiberina. Nel XIII secolo si sviluppò il culto mariano verso la “Madonna col bambino” lignea ancora oggi custodita nella cappella all’interno del monastero.

Dal 1810 l’eremo ha conosciuto le soppressioni napoleoniche prima, e quelle sabaude poi, e dal 1894 è tornato nella disponibilità dei frati minori grazie alla donazione del nobile Giuseppe del Rosso.

E’ una delle tappe della Via di Francesco, tra la Verna, il Cerbaiolo e Sansepolcro.

Informazioni utili

• Mappe consigliata: Valtiberina Toscana (DREAM)

• Fonti: si (a Cospaia, a Monte Casale)

Il percorso

Da Stia si prende la strada SS310 che porta al Passo della Calla, svoltando a sinistra nei pressi di Ponte Biforco, dove si parcheggia l’auto. Il sentiero CAI 86 prende avvio proprio dalla statale, a sinistra, e fa un primo strappo in salita.

Da qui, anziché proseguire lungo il sentiero CAI, che prenderemo al ritorno, possiamo prendere un piacevole sentiero non segnato, che per circa 1 km costeggia sulla destra il torrente Oia, passando per un rudere, fino a incontrare una strada forestale, che seguiamo sulla sinistra.

Lungo la strada troviamo delle belle case, e si continua fino a scendere al torrente, che dobbiamo guadare. Nel periodo autunnale-invernale, può essere un pò problematico!

Una volta che siamo riusciti ad attraversare il torrente, il sentiero sale fino ad incrociare una strada forestale, che prendiamo a destra (sentiero CAI 90), attraversando dei castagneti da frutto con relativi seccatoi.

Qui il bosco si fa veramente bello e si continua sul sentiero CAI 90 fino ad incrociare il CAI 82 che prendiamo a destra, proseguendo fino ad arrivare alle Terre Rosse, dove c’è un cartello che ricorda la prima delle stragi avvenute nella valle dell’Oia.

Manca oramai poco per arrivare nel bell’edificio della Casina - o Casolare, o Cascina - dell’Oia. Il bivacco è sempre aperto, e fuori ci sono dei tavolini.

Un cartello ci ricorda che qui vennero catturati 17 giovani, nemmeno ventenni, successivamente ai rastrellamenti fascisti-tedeschi del 12 aprile 1944 e alla fuga dei partigiani. Di questi, uno venne ucciso alle Terre Rosse, gli altri portati e fucilati a Stia.

La Cascina è un posto bellissimo e merita una pausa per pranzo! Da qui la strada più agevole seguirebbe seguire la strada forestale, ma qui decidiamo di prendere il ripido sentiero in salita - CAI 82 - che sale lungo il fosso, per ammirare una bella faggeta, e che più avanti intercetta la strada forestale, che attraversiamo per un attimo prima di salire sul poggio Morgante, con il suo rifugio in pietra molto spartano.

Continuiamo a salire in una splendida faggeta, fino a ritrovare la strada forestale, che prendiamo a destra verso M. Giogarello. Di qui seguiamo il sentiero CAI 86, che costeggia sulla destra le linee dell’alta tensione, seguendole fino a M. Tufone e poi oltre.

In discesa il sentiero e il bosco diventano più monotoni, ma oramai siamo arrivati verso le Case di C. Boschetti, dove è presente una statua di un orso in legno.

Si può trovare più avanti sulla sinistra il sentiero CAI, che continua la sua discesa fino ad altre abitazioni, per poi incrociare il sentiero 86 che abbiamo abbandonato all’inizio del percorso, e ridiscendere a Ponte Biforco.

Tutto il percorso è lungo 15 km, per un dislivello complessivo di 860 m in salita. Il percorso è simile al Trek 25 “Nella verde valle dell’Oia”, della guida del Parco Nazionale.

Il sentiero può essere ridotto se da Casina dell’Oia si prende la strada forestale (anzichè salire a Poggio Morgante), e si tiene sempre la destra, scendendo sotto M. Tufone. In questo caso il giro sarà di 12.20 km e 740 m di dislivello in salita. Una alternativa ancora più breve è arrivare alla Cascina dell’Oia da Fonte Calcedonia, seguendo questo itinerario di circa 8 km e 600 m di dislivello (alcuni tratti richiedono un pò di orientamento).

Stragi di aprile

Tutto il territorio che va dal versante meridionale del Falterona, la valle del Biserno, Castagno d’Andrea e il Passo dei Mandrioli, si sviluppa in una posizione strategica tra il Casentino, la Romagna e Firenze. Qui, già dalla fine del 1943 si strutturarono le prime compagnie partigiane, mentre nei pressi di Vallucciole si formò il primo nucleo partigiano organizzato aretino (e della Toscana).

Nell’aprile del 1944, anche per segnalazione dei fascisti di Stia, venne deciso un massiccio rastrellamento da parte dei tedeschi, con le truppe di supporto della G.N.R. e dei Carabinieri. Una prima operazione si svolse il 6 aprile 1944, in località Le Balze, che aveva impedito a circa mille partigiani romagnoli di portarsi nelle Marche per sfuggire all’assediamento. Il 7 aprile a Calanco ci fu un primo scontro a fuoco coi tedeschi, che causò come rappresaglia tedesca la strage di Fragheto, dove vennero uccisi 30 civili, principalmente donne, anziani e bambini. Da lì i partigiani si riunirono alle altre brigate tra Poggio alla Lastra e Biserno.

Una seconda operazione ebbe inizio all’alba del 12 aprile 1944 con l’attacco tedesco a Biserno e le Celle (si veda il precedente racconto sulla Battaglia di Biserno). L’attacco, sferrato da più zone, causò lo sbandamento delle formazioni partigiane. Alcune fuggirono alla Lama e da lì a Camaldoli, dove si divisero in più gruppi. Un gruppo di questi, che apparteneva alla brigata che proveniva dalle Balze, si rifugiò proprio alla Casina dell’Oia, dove furono catturati il 16 aprile. Fu uno dei tanti fatti di sangue dell’aprile del ’44, che nei territori casentinesi colpì Vallucciole, Partina e Moscaio il 13 aprile, Badia Prataglia e Casalino il 15 aprile.

Informazioni utili

• Mappa: Foreste Casentinesi (Ed. Monti), Foreste Casentinesi (Ed. MapTrek)

• Fonti: no

• Barbecue: si (Casina Oia)

Il percorso

Il punto di partenza del percorso è Loc. Casa Sturchi, che si raggiunge dalla strada provinciale SP18 che da Civitella Valdichiana si dirige verso Badia Agnano. Percorriamo circa 6 km di questa strada fino a che non troviamo il cartello che ci indica la località di partenza sulla destra.

Si percorre questa strada, sterrata ma con un buon fondo, in salita per circa 650 metri fino a trovare uno spiazzo a sinistra, nelle vicinanze di un cancello, che dovremo tenere a mente.

Il sentiero segue in salita la strada bianca per qualche centinaia di metri fino a trovare un sentiero CAI a sinistra che si stacca dalla strada sterrata.

Prendiamo questo sentiero e… saliamo!

Il sentiero sale deciso per circa 700 metri fino a raggiungere il poggio di Migliari. Se la giornata è limpida, siamo semplicemente avvolti dalla bellezza di questo posto, dove troviamo il Santuario, una “Big Bench”, una bellissima area attrezzata con fontana e barbecue, e una vista a 360° che spazia fino al Monte Cimone.

Dopo esserci concessi una pausa, cominciamo a prendere il sentiero in discesa

Superiamo una villa, e un sentiero con dei bei affacci sulla Valdambra, fino ad arrivare al Castello di Migliari².

Il Castello venne concesso dalla Repubblica di Firenze al condottiero Giovanni Acuto che, nel breve periodo in cui ne fu padrone, ricostruì la rocca presso la chiesa di San Biagio e iniziò la costruzione del Santuario di Santa Maria della Neve.

Continuiamo il sentiero sempre in leggera discesa fino ad arrivare al cimitero di Migliari, segnalato da una Croce.

Qui dobbiamo tenere la destra, in una strada poderale che ci porterà fino all’abitato di Cacciano.

Anche il Borgo di Cacciano³ è ricco di storia. Nel periodo post-romano il Castello fece parte della primissima fase di incastellamento dei siti abitati. Il Castello fu in  origine una edificazione o più probabilmente una ricostruzione longobarda. Aveva ben due chiese: una di San Lorenzo all’interno delle mura; l’altra di San Giorgio all’esterno del circuito murario. 

Dopo una visita al borgo, si prende la strada in discesa, fino all’incrocio che segnala a sinistra i ruderi della vecchia Chiesa di S. Giorgio. Noi invece abbandoniamo la strada prendendo il sentiero a destra che scende verso il fiume, passando da un maneggio.

Superiamo i cavalli, attraversiamo il fiume, e dopo circa 200 metri dal guado troviamo sulla sinistra un sentiero, poco visibile, che sale decisamente. Lo prendiamo!

Una volta che siamo arrivati in cima, si continua per un pò per poi prendere prima un bivio a destra…

e poi al secondo bivio, si gira a sinistra…

Manca davvero poco per ritrovare il cancello che avevamo visto all’inizio, dove abbiamo parchieggiato. Siamo arrivati!

Tutto il percorso è lungo 6.5 km, per un dislivello complessivo di 240 metri in salita.

Informazioni utili

• Mappa: Sentieri fra il Chianti, l’Arno e la Chiana (CAI)

• Fonti: si

• Barbecue: si

Il percorso

Il punto di partenza della nostra camminata si prende dalla strada che dalla panoramica del Pratomagno si stacca per salire a Monte Lori, facilmente raggiungibile da Arezzo attraverso il Passo della Crocina, dal Valdarno sempre tramite lo stesso passo o utilizzando la strada che sale per Chiassaia e Anciolina, dal Casentino passando per Talla e Pontenano.

Si parcheggia in prossimità di un grande spiazzo, in prossimità del Campeggio di Fonte allo Squarto. Qui si parcheggia e, seguendo le indicazioni per Badia S. Trinita, si prende la strada forestale in discesa, che corrisponde al sentiero CAI 32.

Il sentiero CAI oltrepassa il Campeggio, e continua in discesa fin verso direttamente alla Badia di S. Trinita, ma per variare un pò, dopo meno di 1.5 km prendiamo una deviazione a destra, dove un piccolo cartello segnala una vecchia strada che scende al fosso della Specchiana.

Si percorre questa strada per un centinaio di metri fino a trovare un incrocio, che segnala una deviazione a dritto per visitare i ruderi della Badia vecchia. Continuiamo quindi per poche centinaia di metri in discesa fino ad arrivare effettivamente al rudere.

Il manoscritto che parla della fondazione di Santa Trinita narra che l’attuale sito non fu quello che vide l’origine dell’abbazia. È lecito supporre, quindi, che in questa zona sia sorto il primo insediamento monastico, come segnalato anche da un cartello.

Dopo questa pausa presso la Badiavecchia, ci merita salire e riprendere l’incrocio che scende al fosso della Specchiana. Si tratta di una vecchia pista forestale che scende ripida fino al fosso, che deve essere guadato, per poi ricongiungersi alla strada forestale - sentiero CAI 32 che porta a Badia S. Trinita.

Adesso la strada è tutta in discesa fino al ponte sul torrente Capraia, oltrepassato il quale ci aspetta un ultimo strappo fino all’Abbazia.

Adesso possiamo contemplare la bellezza dell’abbazia e riposarci nei tavolini lì vicini. Più avanti verso il fosso è segnalata una fonte.

Il ritorno è lungo la pista forestale - sentiero CAI 32 dell’andata, questa volta senza deviazioni. Il percorso completo è lungo 6.15 km, per un dislivello complessivo di 244 m in salita.

La storia dell’Abbazia¹

La fondazione dell’Abbazia di S. Trinita in Alpe (o in Alpi) si fa risalire tra il 950 e il 970, quasi certamente il 960 quando Ottone I venne a Roma per essere incoronato Imperatore. Accompagnavano Ottone I due sacerdoti Pietro ed Eriprando i quali al termine del viaggio decisero di rimanere insieme ad altri compagni tedeschi e fondarono un oratorio e un ospizio in località Fonte Bona o Fonte Spina o Fonte della Valle.

Nonostante una serie di vicende travagliate costruirono una chiesa in onore della Santissima Trinità, di Santa Maria e San Benedetto e poi un monastero. Il luogo dove venne edificata era attraversato da un’antichissima strada: la Via Abversa. Tale direttrice collegava due luoghi i cui toponimi riconducono alla civiltà etrusca: Socana, in Casentino e Gropina, in Valdarno. In realtà, documenti dell’epoca segnalararono che il primo edificio religioso non venne costruito esattamente dove è oggi, il che ha dato via all’ipotesi che il primo insediamento sia stato il rudere visto nel percorso, suggerito anche dal nome del toponimo Badivecchia.

Nel 1200-1300 il monastero raggiunse il suo massimo splendore, ma cominciò anche il suo declino a seguito di cambiamenti nel sistema viario. Nel 1425 la comunità monastica fu soppressa da Papa Martino V e il monastero fu unito all’ordine vallombrosano. Nel 1570 la chiesa minacciava di crollare e le opere d’arte furono donate ad altre chiese. Nel 1708 a seguito di contrasti con le comunità locali di Pontenano e Capraia, per i pascoli del Pratomagno i monaci abbandonarono il monastero lasciando un solo religioso come custode.

A seguito della soppressione napoleonica nel 1810 i Francesi cedettero l’abbazia e i terreni ai Marchesi Corsi di Firenze, i quali nel 1811 li vendettero a Pietro Cassi di Capraia. L’ultima famiglia di contadini lasciò il podere prospicente la chiesa nel 1953. Alla fine degli anni ’50 l’area venne acquisita dall’ASFD, Ufficio di Arezzo, per costituire la foresta del Pratomagno. Alla fine degli anni ’70 il patrimonio passò alla Regione Toscana che lo dette in gestione alla Comunità Montana del Casentino. Nel 1969 iniziarono i lavori di restauro della chiesa che si conclusero nel 1974.

Informazioni utili

• Mappe consigliata: Pratomagno (CAI o DREAM)

• Presenza di fonti: si

• Presenza di bracieri: no

Il percorso

Il percorso proposto segue la via dell’acqua a ritroso, iniziando da Piazza Grande, nei pressi della Fontana, che sostituisce l’originale fontana progettata dal Mechini per celebrare l’opera idraulica.

Da qui il percorso attraversa Piazza Grande, e dalle Logge seguendo la scalinata di Vicolo dell’Arco raggiunge la Piazza del Praticino e poi tramite l’altra scalinata di vicolo del Cancello arriva in via dei Palagi, nei pressi della Casina del Prato.

Qui costeggiamo la strada per ammirare le Sequoie che sono state piantate ai piedi della Fortezza Medicea, nei pressi del bastione della Spina. Queste specie esotiche vennero piantate a fine 800 - inizi 900 nell’ambito dei progetti di sistemazione dell’area verde intorno al Prato, da parte del Comune di Arezzo che aveva ottenuto l’area nel 1893, tramite testamento del conte Enrico Fossombroni, che aveva l’abitazione proprio nella “Casina” sopra il bastione della Spina. Avvicinandosi dalla Spina verso il monumento del Petrarca possiamo vedere l’esemplare di Sequoia più grande, di ben 130 cm di diametro¹!

Dopo aver visitato le Sequoie e il Monumento del Petrarca, ci dirigiamo all’ingresso della Fortezza, e la costeggiamo a sinistra, in una via che ci porta in discesa, svoltando prima a destra e poi a sinistra, per costeggiare il cimitero fino ad arrivare finalmente ai piedi dell’Acquedotto.

Da qui dobbiamo seguire la strada asfaltata, che costeggiando l’Acquedotto sale verso San Fabiano. Possiamo fare presso Via dei Cappuccini una deviazione per vedere la Torre di Gnicche. La Torre aveva forse una finalità daziaria, essendo la zona nell’asse dell’importante via medievale di Pietramala, che collegava la Valtiberina ad Arezzo. Secondo la tradizione era stata uno dei rifugi del noto brigante aretino, sfuggito nel 1870 alla cattura di due carabinieri che lo avevano riconosciuto nella vicina Villa La Godiola.

Si rientra per la via principale e si sale fino a prendere la deviazione a destra che sale verso la Chiesa di San Fabiano, e oltre verso il Poggio Mendico.

Oltrepassata la Chiesa, si sale verso Poggio Mendico, seguendo una strada bianca, stando attenti agli incroci, fino ad arrivare ai piedi del Poggio.

Qui si prende tra ulivi per pochi metri una strada a destra che costeggia una villa, da cui si inizia la discesa verso la via delle Conserve. In questo tratto in discesa la strada bianca è un pò sconnessa.

Si costeggia un laghetto fino ad arrivare finalmente alla strada asfaltata di Via delle Conserve, che prendiamo a destra per tornare verso via Francesco Redi.

Il nome della Via fa riferimento alle Conserve dell’Acquedotto Vasariano², ovvero i depositi con copertura a botte che fungevano da punti di raccolta e purificazione per le acque convogliate dalla falda di Cognaia. Ne troveremo due, la Conserva Piccola e un vicino smiraglio (pozzo di areazione), che si osserva negli pressi del campo da calcio di Molinelli, dove corre il torrente Castro. Poco più avanti troviamo sulla sinistra della strada la Conserva Grande, individuabile grazie alla croce di legno posta sul retro dell’entrata, lungo la via. Entrambe le conserve hanno ancora gli originali ingressi in pietra, sui quali si trovavano gli stemmi ormai illeggibili della Fraternita dei Laici. 

Una volta giunti all’incrocio con Via Redi, prendiamo a destra, verso Villa Severi, e deviamo prima per Visitare la Villa Redi, da dove passava la via dell’acqua. Tale Villa, costruita da Jacopo Fossombroni tra il Cinquecento e il Seicento, e successivamente appartenuta alla famiglia Redi, è dal 1941 sede di un monastero carmelitano di monache di clausura³. La Cappella, aperta la domenica mattina per la funzione, ospita una Cacciata dei Diavolida Arezzo, dipinta nel 1602 da Teofilo Torri.

Terminata la visita di Villa Redi, possiamo concludere riprendendo l’omonima via, percorrendola fino a visitare i resti della Fonte Veneziana⁴. Qui terminava l’acquedotto medievale provenendo dalle pendici dell’Alpe di Poti.

L’intero percorso è lungo 7.5 km, per un dislivello complessivo in salita di 130 m.

Dall’antica via dell’acqua all’acquedotto del Vasari

Nel I secolo d.C., la città romana di Arretium era servita da un acquedotto che incanalava l’acqua dall’Alpe di Poti, in località Fonte Mura. La conduttura svolse a lungo il suo compito, ma alla fine del XIII sec. era in semiabbandono.

A metà del Trecento, secondo la testimonianza del Vasari, venne progettato un nuovo tracciato che terminava alla Fonte Veneziana, dove ancora si vedono i pochi resti del manufatto.

Agli inizi del XVI secolo l’acquedotto trecentesco, che intercettava la falda acquifera nella zona di Cognaia, era ridotto in pessimo stato. Nel 1527 la Fonte Veneziana smise di funzionare e tra i colpevoli del disservizio Vasari indicò alcuni cittadini che deviavano l’acqua per uso privato. 

La Fraternita dei Laici si prese in carico l’impegno di realizzare una nuova conduttura e chiesero permesso al granduca Cosimo I dei Medici, e quindi affidarono il progetto a Vasari, a cui si devono i primi studi di fattibilità.

L’artista si dedicò alla ricerca degli antichi “doccioni” di Cognaia. Nel contempo esaminò il modo per deviare l’ultimo tratto del vecchio acquedotto e livellare il terreno per portare le acque fino alle mura cittadine. Da lì bisognava infine giungere in Piazza Grande attraverso un tunnel sotterraneo.

Nel 1574 Vasari morì, e ne seguì un periodo di stallo finché, nel 1590, i rettori della Fraternita dei Laici incaricarono l’architetto Raffaele Pagni di riprendere in mano il progetto. L’autorizzazione a costruire il nuovo acquedotto arrivò il 16 maggio 1593. I lavori andarono avanti anni e furono conclusi nel 1603 dall’architetto Gherardo Mechini, che progettò anche la fontana in piazza grande dove termina il percorso dell’acqua. 

Il progetto finale consisteva in due parti sotterranee e una parte esterna. Grazie a una galleria filtrante di presa, le acque venivano canalizzate per raggiungere l’area bassa del colle di San Fabiano. Lì iniziava la fase all’aperto, fatta di 52 arcate monumentali utili a sostenere la condotta pensile fino ai piedi della collina di San Donato. A quel punto l’itinerario tornava sottoterra attraverso la galleria che terminava nella parte inferiore di Piazza Grande, dove lo stesso Mechini progettò una fontana monumentale.

Informazioni utili

• Mappe consigliata: Sentiero 50 (CAI)

• Presenza di fonti: si

Il percorso

Il punto di partenza è il Valico del Monte Fumaiolo.

Dal Valico, si imbocca il sentiero 00 che sale costeggiando l’hotel Paradiso fino al Rifugio Biancaneve.

Da qui si mantiene il sentiero 00 che supera tenendolo sulla destra il Rifugio, oltre il quale avvistiamo quello che rimane del vecchio impianto di risalita sci.

Continuando il sentiero comincia a scendere, bisogna fare attenzione agli incroci. Infatti abbandoniamo lo 00 per il sentiero 125A.

Si prosegue su questo sentiero, sempre facendo intenzione dopo pochi metri all’incrocio, in cui si deve seguire sempre il 125A in direzione Due Pozzere.

Si continua quindi, sempre facendo attenzione agli incroci , fino a giungere a un incrocio col sentiero 125, in cui viene segnalato sulla sinistra l’Eremo di Sant’Alberico.

La parte che inizia ora, che corrisponde al sentiero 125, trattasi della via granducale, che scende in un bellissimo fondo all’ombra dei faggi fino all’Eremo di Sant’Alberico. Lungo il percorso troveremo 7 cappelle votive fino all’Eremo.

Visitato l’eremo, ammiriamo il Faggio monumentale, all’imbocco del sentiero 133, ma poi riprendiamo il sentiero 125, che costeggia sulla destra l’Eremo, risalendo il sentiero

Il sentiero sale all’inizio all’ombra della faggeta, fino a trovare l’incrocio, da dove manteniamo il 125, svoltando prima a destra, e al successivo incrocio a sinistra, seguendo indicazioni per Faggio Scritto.

La nostra risalita ci porterà quindi a un grande spiazzo con un imposto per la legna, e delle panche. Dallo spiazzo, teniamo la sinistra sul sentiero 131, e dopo poco a un nuovo incrocio cerchiamo sulla sinistra la sbarra, che ci permette di seguire il sentiero 129 lungo un sentiero ombreggiato dagli abeti

Arriviamo così a un altro incrocio, dove riprendiamo a sinistra il sentiero fino a trovare il Rifugio GIuseppe. Aperto il weekend, ha all’interno l’occorrente per prepararsi il caffè per godere di una sosta. A poche centinaia di metri a valle si trova una fonte.

Si riparte prendendo il sentiero 129 (spalle al rifugio, si prende a destra), in un altro bel sentiero ombreggiato dove troviamo prima una fonte, e poi il rifugio Moia.

Non ci resta che prendere il sentiero 129, sopra all’area riparata dei tavoli, per raggiungere la strada provinciale. Da qui, si prende a sinistra e poi alla prima curva si fa l’ultima salita fino a tornare al Valico.

Da qui, non possiamo non concludere con una visita alle sorgenti del Tevere.

Tutto il percorso è lungo 12.5 km, per un dislivello complessivo di 430 m in salita. Volendo si può accorciare il percorso in più punti, o evitando di visitare l’Eremo di Sant’Alberico, oppure rientrare dopo l’Eremo verso il Rifugio Biancaneve.

Arezzo, città dei due fiumi

Come detto, ad Arezzo nascevano due tra i fiumi più importanti per la storia d’Italia, l’Arno (A Capodarno, alle pendici del Monte Falterona) e appunto il Tevere. Nascevano appunto, perchè se Capodarno si trova ancora nel territorio provinciale aretino, la zona del Verghereto passò prima a Firenze nel 1838, per poi essere trasferita alla regione Emilia-Romagna, per un decreto di Mussolini del 1923.

Non fu l’unico territorio che nello stesso periodo storico venne sottratto all’aretino. Con regio decreto del 2 gennaio 1927, alla provincia di Perugia vennero aggregati i comuni di Monte Santa Maria Tiberina e di Monterchi, che erano da decenni in lotta tra di loro per dispute territoriali. A tale decreto seguirono innumerevoli proteste da parte delle comunità interessate, ma solo Monterchi, nel giugno del 1938, riuscì ad ottenere il suo reinserimento nella provincia di Arezzo.

Ma il territorio di Arezzo possiede anche un exclave, ovvero una porzione di territorio, appartenente alla provincia, ma circondata da altra provincia (Rimini nel caso). Si tratta di Ca’ Raffaello, la cui annessione risale al 1607 quando l’allora granduca di Toscana Ferdinando I acquisì tali terre dai Gonzaga di Novellara.

Una altra storia incredibile è quella della Repubblica di Cospaia, un minuscolo stato indipendente per quasi quattro secoli a causa di errori sui. confini tra Repubblica di Firenze e lo Stato Pontificio, al confine tra Sansepolcro e San Giustino. Ne parleremo in un altro racconto-percorso.

Informazioni utili

• Mappe consigliata: Valtiberina e Marca Toscana (CAI)

• Presenza di fonti: si

• Presenza di bracieri: no

Il percorso

Partenza dalla Fabbrica della Natura, Centro Visita della Riserva Naturale dei Monti Rognosi. Magnifico casolare in pietra, con una area picnic coperta, e alcuni percorsi didattici per scoprire la flora e la fauna della riserva. Purtroppo il centro è aperto solo il sabato pomeriggio, nel periodo primaverile - estivo, meriterebbe di essere ancora più valorizzato.